«Жидкий пленник в хрустальных стенах…»
«Жидкий пленник в хрустальных стенах…»
И только аромат цветущих роз —
Летучий пленник, запертый в стекле, —
Напоминает в стужу и мороз
О том, что лето было на земле.
Свой прежний блеск утратили цветы,
Но сохранили душу красоты.
В. Шекспир.
В этой главе я хотел бы поговорить с вами о парфюмерном искусстве. Слово «парфюмерия» происходит от итальянского «per fumo» («перфумо») — «для воскурения». Действительно, в буквальном понимании — это средства для ароматизации воздуха путем дымления. В древности практиковалось сжигание душистых веществ в специальных чашечках на раскаленных углях.
Распространение душистых веществ путем дымления началось еще во времена поклонения пещерных людей огню и дыму. Огонь защищал от холода, дым — от комаров и гнуса. Если от одежды пахло дымом, зверь не нападал. Огонь обожествляли, ему приносили жертвы — бросали в пламя жертвенное мясо и благовонные смолы. С этим обычаем впоследствии непосредственно было связано сжигание душистых веществ в магических целях (богослужение, «изгнание бесов», каждение ладаном в христианских церквах, сжигание благовонных палочек в индуистских и буддийских храмах).
При археологических раскопках найдены ароматические вещества, которые приготовлены 5 тысяч лет назад. В Древнем Египте знали, что каждая часть тела источает свой запах, и средства для их умащивания готовили отдельно. Знания о запахах имелись и в древней Индии.
В африканских племенах мужчины растирали некоторые травы и вещества и вдыхали их, готовя себя к бою либо к любовной встрече.
Нет ничего удивительного в том, что торговля парфюмерией процветала еще в библейские времена. Если верить Плинию, первая шкатулка с благовониями, упоминаемая в истории, принадлежала царю Дарию и досталась от него Александру Македонскому вместе с другой военной добычей. Широко применялись благовония и в Древней Греции. В 450 году до нашей эры, во времена наивысшего расцвета Афин, греческий историк Геродот писал о благовониях так: «Вся страна благоухает ими и источает на диво сладостный аромат».
Однако считается, что решающий вклад в развитие парфюмерной промышленности внесли арабы, ибо им принадлежит заслуга возрождения к жизни таких приспособлений, как колба и змеевик. Подсчитано, что во II веке нашей эры, в период наибольшего расцвета торговли благовониями, Южная Аравия вывозила их 3 тысячи тонн в год.
Весь цивилизованный мир того времени обуяла страсть к благовониям, особенно преуспевали купцы Багдадского Халифата: в парфюмерных лавках восточных базаров они предлагали богатейший выбор душистых веществ.
Хотя искусство парфюмера столь же древнее, как сама история человечества, первые парфюмерные фабрики появились не столь давно. Считается, что первую в мире парфюмерную фабрику завели в 1608 году флорентийские монахи.
Несмотря на то, что в Новое время искусство парфюмера в Европе возрождалось в Италии, довольно скоро законодательницей мод в этом вопросе стала Франция. В России первые парфюмерные фабрики были основаны также французами. Это известная в свое время фабрика Альфонса Ралле (ныне «Свобода»), фабрика Генриха Брокара (ныне «Новая Заря»), фирма Жоржа Дюфтуа (ныне «Северное сияние»).
Известно, что Наполеон в 1812 году, отправляясь в Россию, имел при себе громадный чемодан, набитый духами, помадами и притираниями. Одной только «кельнской воды» он расходовал по два флакона в день.
А что такое «кельнская вода», которую так любил Наполеон?
Французы произносят название немецкого города Кельн — «Колонь», а вода на языке Вольтера и Гюго обозначается одним гласным звуком — «о». Вот и выходит, что знаменитый на весь мир одеколон означает «кельнская вода».
История его берет начало в октябре 1792 года, когда молодой коммерсант Вильгельм Мюелхенс справлял свадьбу в своем родном городе Кельне. По обычаю всех стран и народов молодоженам преподносят подарки. Один из приглашенных, монах картезианского ордена Франц Мария Фарина, вручил новобрачным весьма оригинальный презент — листок бумаги, на котором была написана формула «аква мирабилис», чудодейственной воды.
Предприимчивый коммерсант быстро наладил производство спирто-водного раствора душистых веществ. А вот каких — секрет, который и он и все его потомки свято хранили два столетия. На фабрике в Кельне, производящей одеколон, находится сейф, вернее бронированное помещение, где этот заветный рецепт, начертанный рукой католического монаха, старательно оберегается от посторонних глаз и поныне.
В других странах, как и у нас в России, тоже выпускают освежающую ароматическую жидкость под названием одеколон. Но это всего лишь эрзац, подделка. Как, например, шампанское, коньяк, кагор, выпущенные не в провинциях Франции — Шампань, Коньяк, Кагор.
Первое время чудодейственная вода, названная полным именем автора ее формулы, предназначалась исключительно для внутреннего применения как целебная и приятная на вкус микстура. В те далекие времена настоем Франца Марии Фарины лечили недуги сердца, головные боли и даже пытались бороться с чумой.
В эпоху триумфального шествия Наполеона, когда французские войска заняли Кельн, солдаты растащили запасы прославленного снадобья, которое называли между собой «О де Колонь».
Наполеон приказал пронумеровать в Кельне все дома, чего немцы никогда не делали прежде. Здание, где изготовляли одеколон, было зарегистрировано под номером 4711.
С тех пор на этикетках флаконов и появилось это четырехзначное число — своего рода сертификат подлинности и качества продукта.
В 1810 году Наполеон издал обязательный для всех покоренных им стран декрет: отныне никто не вправе таить секреты изготовления любых лекарств! Логика императора была проста — в медицине не должно быть никаких тайн.
Обладатели волшебной формулы, приносящей солидную прибыль, крепко задумались — как быть? Расстаться с секретами — значит расстаться и с доходами.
Кельнские фабриканты в конце концов нашли выход из положения. Они объявили, что их продукция вовсе не лекарство, а парфюмерия. Время для переориентации применения одеколона было выбрано самое подходящее — у европейской буржуазии в моду как раз входили духи, всякого рода пахучие эссенции.
Так был сохранен секрет «кельнской воды» и положено начало всемирной известности одеколона как парфюмерного средства.
А теперь попытаемся разобраться, что же такое современные духи, в чем секрет парфюмеров.
Французский поэт Шарль Бодлер (1821–1867) в цикле стихов «Цветы зла» писал:
Зеленые, как луг, есть запахи свежей,
Чем тельце детское, напевней флейты нежной…
И есть порочные, богаче и пышней,
Зовущие в простор таинственный, безбрежный…
Как ладан, и бензой, и мускус хороши!
Они поют экстаз и тела и души.
Созданный во Франции банк данных в области парфюмерии насчитывает в своем каталоге, который ведется с 1880 года, в общей сложности более 8 тысяч названий духов.
Современные духи — «жидкий пленник в хрустальных стенах», как поэтически определил их Шекспир, — могут содержать в рецептуре более 300 различных компонентов. Для их создания парфюмеры используют более 6 тысяч наименований душистого сырья. Наиболее драгоценный вид его — жасмин, он входит практически во все духи высокого класса. Роза используется как для получения розового масла, так и для парфюмерных композиций. Лаванда придает духам тонкий и свежий аромат. Флердоранж — цветок апельсинового дерева — часто добавляется для создания насыщенного сладкого аромата. Особую свежесть придают парфюмерии масла, получаемые из плодов бергамота и древесины кедра. Кедровое масло используется и как фиксатор запахов. Применяется парфюмерами гвоздика, сандал, тмин, герань, мята, анис, азалия, дубовый мох. Список можно продолжить…
Мускус, цибет, амбра — вещества животного происхождения, известные в древности как самостоятельные услаждающие обоняние средства, сейчас используются только для обогащения парфюмерных композиций. Они, по утверждению парфюмеров, обладают способностью придавать духам утонченность и, как говорят специалисты, «темпераментность». Кстати, «темпераментность» французских духов в значительной степени объясняется содержанием большого количества веществ с запахом животного происхождения.
Не будем забывать и о том, что фундаментом современной парфюмерии служат синтетические душистые вещества. Без них парфюмерия, возможно, так и осталась бы на уровне средневековой алхимии. Кроме того, получать многие нужные натуральные компоненты с каждым годом становится все труднее. Чтобы добыть всего килограмм розового масла, надо собрать две тонны нежных лепестков роз. А чтобы выжать, например, масло ириса, необходимо дубить его корни без малого два года. Химики успешно научились синтезировать душистые вещества, хотя полностью заменить естественные пока нельзя. Только сочетание и тех, и других дает возможность создавать духи, которые по праву можно называть произведением парфюмерного искусства.
Из наиболее широко применяемых в парфюмерии синтетических душистых веществ отмечу лишь некоторые с указанием основы успеха: бензилацетат (запах жасмина), ванилин (запах ванили), гераниол, фенилэтиловый спирт и цитронеллол (запах розы), цитраль (запах лимона), гидрооксицитронеллаль и линалоол (запах ландыша), терпинсол (запах сирени), йонон (запах фиалок), кумарин (запах сена).
Всю парфюмерию, если говорить о характере запаха, можно условно разделить на две категории.
В первую категорию входит продукция, имеющая «натуральный» цветочный запах, во вторую — духи «фантазийные». Слово «натуральный» поставлено в кавычки потому, что, создавая эти запахи, парфюмеры, подобно композитору, должны из разных запахов создавать гармоничные сочетания ароматов, на первый взгляд не отличающиеся от запаха сирени, фиалки, ландыша, жасмина… Конечно, этот запах не копирует аромат самого цветка. Он — как бы его художественное обобщение.
Первым обратил внимание на сходство труда музыканта и парфюмера композитор Скрябин. У профессионалов даже существует определенная таблица, по которой запахи можно записывать с помощью нот. Так, например, нота «ре» первой октавы означает запах фиалки, а «до» четвертой — ананаса.
Совершенно неправы те люди, которые считают духи некими «консервантами цветов». Воспроизводя запахи растений определенного ботанического вида, парфюмер никогда не «списывает» эти запахи с полной точностью. «Если художник срисует с полной точностью мопса, то будут два мопса вместо одного, а искусство ровно ничего не приобретет». Перефразируя это известное изречение Гете, можно сказать, что если парфюмер воспроизведет с полной точностью запах ландыша, то будут два запаха ландыша вместо одного, а парфюмерия ровно ничем не обогатится. Запах цветочных духов должен быть не только цветочным, но парфюмерным, именно запахом духов.
Классический пример «натуральных» цветочных духов — «Персидская сирень» русской парфюмерно-косметической фабрики «Брокар и К°». Они завоевали Большую золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1889 году и были популярны в России почти четверть века, а разработанные ленинградскими специалистами более пятидесяти лет назад духи «Белая сирень» и поныне — образец парфюмерного искусства этого направления.
Может быть, вам известны наши отечественные духи «Маки»? Но ведь цветок мака ощутимого запаха не имеет. Откуда же появились духи? В природе существуют плоды и растения, сами по себе не обладающие достаточно сильным или приятным запахом, но настолько привлекательные по своему виду, что невольно хочется вдохнуть в них тот аромат, который, по мнению парфюмера, должен соответствовать данному цветку. Так в воображении парфюмера возникают несуществующие запахи растений.
Вот мы и подошли к разговору о духах «фантазийных».
Подавляющее большинство женщин в наши дни отдает предпочтение фантазийным духам, которые условно делятся на пять групп.
Первая — альдегидная или, как ее еще иногда называют, «модная» группа. Альдегиды — соединения, обладающие своеобразным плодово-цветочным запахом с примесью острого «жирного» оттенка. Этот запах прогорклого жира, сам по себе неприятный, в сочетании с другими создает изумительные композиции. Датой рождения первой такой композиции считается 5 мая 1921 года. Именно тогда духи были представлены на демонстрации мод Дома Шанель. Рассказывают, что первоначально по заказу фирмы химик и парфюмер Эрнест Бо подготовил несколько композиций в пронумерованных флаконах. Шанель остановила свой выбор на номере 5. Это было ее любимое число. Так, во многом по воле случая, родились легендарные духи «Шанель № 5».
Популярны фантазийные духи и второй — шипровой — группы с «зелеными» горьковато-древесными нотами. Их аромат свеж, чист, дерзок, напоминает запахи леса. «Шипр» — классические духи фирмы «Коти» (1917 г.) — дали название этой группе. Сюда же можно отнести и изысканные духи «Мисс Диор». Их выход совпал с необычайным успехом коллекции Кристиана Диора в 1947 году, сделавшей его знаменитостью в мире моды. Так одновременно в Доме Диора на улице Монтень в Париже родились и стиль «Нью лук», и фирма «Духи Кристиан Диор».
Еще две группы — духи с пряным и с восточным ароматами. Жаркий и обволакивающий аромат первых основан на запахе специй и тропических цветов. Типичные представители пряных духов — популярные французские «Фиджи» и американские «Чарли». Некоторые покупатели ошибочно считают эти духи мужскими — их вводят в заблуждение «кинематографическое» название и немного резковатый аромат. Однако к знаменитому Чаплину духи отношения не имеют. Чарли довольно распространенное в США женское имя. Очень часто в терминологии парфюмеров встречается понятие — «духи восточного направления». Так принято обозначать яркие, «темпераментные» духи, очень теплые, обладающие густым, сладковатым запахом, дополненные ароматами фруктов и экзотических цветов. В десятку лучших в мире духов этого направления входят французские «Опиум» фирмы «Ив Сен Лоран» и «Мажи Нуар» фирмы «Ланком». Наиболее яркие отечественные духи такого типа — «Магия» и «Аврора».
И, наконец, пятая, последняя по счету, но не по значению, самая обширная группа духов — со свежим, изящным и полным живого очарования ароматом цветочного букета. К духам этого направления относятся популярные американские духи «Чао» (фирмы «Убиган»), «Белая лилия» (фирмы «Эсти Лаудер»), французские «Париж» («Ив Сен Лоран»), «Диориссимо» («Кристиан Диор») и советские «Фрези Грант».
Но не только парфюмеры и дегустаторы определяют судьбу нового изделия, его успех или неуспех у покупателя. Огромную роль здесь играют упаковка и название.
Духи «Сальвадор Дали» были выпущены по воле самого художника, дабы увековечить его имя не только на небосклоне «звезд» живописи, но и на парфюмерно-косметическом. Кстати, это вполне в характере «звезд», многие из знаменитостей выпускали в то или иное время духи с упоминанием своего имени.
С того момента, как в Париже 26 октября 1983 года состоялась презентация нового изобретения экстравагантного художника, духи «Сальвадор Дали» начали свое триумфальное шествие по миру.
Женщины во многих странах по достоинству оценили удивительное сочетание в них аромата розы, жасмина, апельсинового цветка и кипариса, сандалового дерева и мирты, но еще более замечательное творение — это флакон для духов. Сам Сальвадор Дали создал этот маленький скульптурный шедевр — флакон в виде губ и носа Афродиты. Знаменитым сюрреалистом было сделано все для гармонического сочетания формы флакона с «аристократическим», как назвал его журнал «Вог», ароматом духов.
Конечно, выбор духов дело сугубо Индивидуальное. На него влияют разные факторы, но на одном из первых мест — мода, хотя мода на запахи и не так сильно выражена, как на одежду. Едва ли кто отважится пойти в гости в костюме прошлого века.
А, например, созданные почти сто лет назад французскими парфюмерами духи «Жикки» и «Л’Ориган», до сих пор пользуются популярностью. Есть духи долгожители и в нашей стране — скажем, «Манон», которые родились в 1926 году и до сих пор имеют устойчивый спрос. И тем не менее каждое время создает свою парфюмерию. Еще несколько лет назад в моде были ароматы восточного направления, но сейчас, отдавая дань нашей тяге к живой природе, все больше симпатий завоевывают духи, основанные на природных, легких запахах белых цветов и меда. Хотя есть и исключения. В республиках Средней Азии, например, какими бы не были мировые тенденции в моде, предпочитают духи пряные. Ведь именно такие — больше всего «идут» женщинам со смуглой кожей и темными волосами.
Женщинам со светлыми волосами к «лицу» духи с запахом цветов или зелени. В деловой обстановке также не следует пользоваться экзотическими духами восточного направления. Здесь более уместны духи с легкими ароматом. Вообще, днем лучше пользоваться легкими духами или туалетной водой, зато вечером, особенно в торжественной обстановке, могут быть духи с сильным ароматом.
Для каждого момента жизни, любого настроения, стиля одежды, климата можно найти соответствующие духи. Существуют духи для себя одной, для других, для того, чтобы просто кому-то нравиться… Но и здесь есть несколько общих правил, которые могут облегчить выбор. Чтобы правильно выбрать духи, надо надушить ладонь руки, избегая трения, так как этот жест портит запах духов. Затем вдохнуть запах на некотором расстоянии от руки. Для большей точности при выборе нужного запаха духов надо, чтобы между пробами прошло некоторое время. Следует учесть, что запах табака, плотная пища, слишком сухой воздух могут влиять на обоняние. «Тяжелые» духи можно отличить от «легких» и по цвету, они будут более темными. Но правило это действует не всегда.
Можно иметь много духов, но когда выбор сделан, надо уметь правильно ими пользоваться. Духи наносят прикосновением стеклянной пробки от флакона там, где вены просвечивают сквозь кожу. При этом на коже разных людей духи приобретают свой индивидуальный оттенок. Именно поэтому одинаковые духи не подходят всем. Наиболее стойко сохраняются запахи за ушами, на шее под волосами, на сгибах рук. Не следует наносить духи на одежду — они оставляют на ней пятна.
В закрытом нераспечатанном флаконе, в темном прохладном месте духи сохраняются очень долго. Более того долгая выдержка предусматривается технологией приготовления духов. В открытом флаконе они сохраняют запах без изменения в течение шести-восьми месяцев, затем запах начинает постепенно меняться.
Будущее парфюмерии заключено в открытии новых сфер применения духов: надушить можно все — от дизельного топлива (у компании «Эссо» оно пахнет клубникой) до игрушек (созданные в лабораториях IFF полиэтиленовые гранулы можно в процессе производства смешать с пластмассой и таким образом придать игрушке фруктовый или цветочный запах), включая жилые помещения. Освежители воздуха являются весьма перспективным товаром, постоянно развивающимся благодаря расширению ассортимента ароматических бытовых предметов и веществ — например, появилась душистая шкатулка и пластиковые шарики, постепенно распространяющие в помещении разнообразные ароматы. Додумались даже до того, что стали класть небольшие дозы духов в пылезаборные мешки пылесосов. Другие же производители готовят для нас «ароматные кассеты», благодаря которым можно чередовать запахи во избежание привыкания к ним.
Добавим, что хотя парфюмерная промышленность и не любит распространяться по этому поводу, но твердо верит в будущее не только приятных, но и полезных духов. Ведет ли она поиск химических веществ (разумеется, приятно пахнущих) от насекомых или для отпугивания животных (в том числе и для сельского хозяйства!) или изменяет наше настроение и поведение благодаря «ароматологии» — парфюмерная промышленность, по всей видимости, решила завоевать новые территории.
